В предыдущих статьях я уже рассказал о том, как начинал строить лодку
Здесь продолжу описание процесса строительства лодки и расскажу, как делал шпангоуты.
Так как размеры, форма и местоположение нижней части шпангоутов у меня уже было определено при формировании днища лодки, задача была не очень сложной. Самое главное, что нужно было ещё решить для себя - это выбрать угол наклона бортов по отношению к днищу и и их высоту.
Борта решил сделать достаточно высокими, чтобы иметь возможность выходить на водоем и в ветреную погоды, когда гуляют волны-"беляки". Поэтому высота борта равна 46 см. Но это полная высота. Шпангоуты же нужно было сделать короче на 10 см., так как к их верней части крепится ещё привальный брусок, а к нему ещё и бортовая доска шириной 15 см. Поэтому высота шпангоутов 36 см.Максимальную ширину лодки я заранее задал себе сам -1,14 м., поэтому выпилив рейку такой длины, установил её на высоте 46 см. от пола над центральной распоркой, и, приставив небольшие рейки по краям распорки и верхней рейки, получил желаемый угол. (см. рис. слева). Я даже не измерял этот угол, а просто перенес всю конструкцию на обрезок ДВП, обвел карандашом, а потом выпилил электролобзиком шаблон верхней части шпангоута. По этому шаблону и сделал 10 заготовок, опиливая ножовкой под нужным углом один конец каждого из брусков. Причем, не выравнивал эти бруски по длине, а просто брал рейки немножко "с запасом".
Из коротких брусков 30 х120 выбрал подходящие по длине для нижней части шпангоутов и отпилил их по длине распорок. По центру каждого бруска сделал запилы для центрального продольного бруса. Расставил заготовки для шпангоутов на место распорок, выравнивая верхние их части с верхней частью боковых брусов.
Прикладывая лист оцинкованного железа к краю центрального бруса и к боковому брусу, прочертил линии для отпила на каждой заготовке шпангоута. Циркулярной пилой выпилил нижние части шпангоутов, как показано на рисунке. Вновь расставил их по своим местам и скрепил саморезами с боковыми брусами, но предварительно на каждой из них (кроме центральной) и с обеих сторон сделал скос по линии загиба боковых брусков. Рубанком просторогал стрингеры так, чтобы их нижняя их плоскость была продолжением нижней части шпангоутов.
Верхняя и нижняя части шпангоутов соединяются с помощью уголков из оцинкованного железа с вырезами для стрингеров. Уголки прибиваются мелкими гвоздиками и при загибе "диагональной" части киянкой они прочно скрепляют детали шпангоута, поэтому нет нужды соединять их с помощью клея или каким-то другим образом. Такое соединение у меня уже было опробовано на лодке, которую делал в прошлом году и оно себя полностью оправдало. При таком соединении деталей нет необходимости делать на них запилы и выбирать часть древесины (как при соединении "вполдерева"), а конструкция получается очень жесткой и надежной.
Все шпангоуты установил вместо распорок на центральный продольный брус и каждый прикрепил к нему двумя саморезами. К торцам шпангоутов саморезами (по одному) привернул стрингеры, предварительно подогнав их по размеру и сделав скосы для крепления к форштевню и кормовому бруску.
Следующим шагом по строительству лодки стало прикрепление привальных брусков к шпангоутам, форштевню и кормовому бруску.
18 комментариев:
Много не понятного, размеры на рисунках не указаны, а некоторые вообще не понятно,или в мм. или в см. или все смешано,я имею ввиду размеры брусков.Лучше ,если бы было видео на изготовление каждого узла,а так для новичка, сложно.
Видео не снимал, а размеры указаны в предыдущей статье. (Посмотрите в самом верху есть на неё ссылка). Если интересует что-то конкретно, то пишите, постараюсь ответить.
Меня интересует размер центрального бруса 340*50*50мм.340,это мм или см.
брус 400*40*20мм. 400,это мм. или см.И как крепится боковой шпангоут к основному, через оцинковку не видно,или он просто ставится сверху,или какой то другой способ установки. Спасибо. Звать меня Сергей.
Спасибо за замечание, Сергей! Конечно же, у меня была ошибка: длину указал в см, а другие размеры в мм. Я уже подправил.
Шпангоуты у меня ставятся на центральный брус сверху. В них для этого сделан прямоугольный вырез по размерам центрального бруса. Это наиболее простой способ и именно так делаю все свои лодки.
Спасибо,это я понял,но меня интересовали установка вертикальных,боковых шпангоутов , их крепление из-за оцинкованных уголков не видно.И больно уж хитроумное подтверждение текста требуется,зачем эти сложности ,не понимаю.
А оцинковка 0,5мм на днище будет не тонковато,не будет излишней вибрации под мотором. Ну а в основном всё очень не плохо,планирую начать делать весной. Напилил еловых досок на каркас,высушу в сушилке,вот только с длинной пока не могу определиться,или 2,8м или 3,0м. Рыбачить буду на р. Ветлуга,в основном один,максимум вдвоём. Мотор
Ямаха,2 л.с.
Сергей!
Вертикальная часть шпангоута у меня ставится просто на горизонтальную и НИКАК они между собой, кроме как металлическими уголками не скрепляются. Эти уголки, которые загибаются, (там на снимке показано, как это делать) обеспечивают жесткость и надёжность их соединения. Можно склеить ещё всё тем же силиконовым герметиком, но я этого не делал. И так всё очень надежно и прочно.
По толщине металла: 0,5 мм и для днища, мне кажется, вполне достаточно. Лодка будет гораздо легче. Мне на конкурсе лодок один из мастеров сказал, что у меня "броненосец" из-за толщины металла. У нас многие делают всю лодку из 0,5. Тем более, что и моторчик-то у Вас будет всего 2 л.с. и большой вибрации не будет.
Насчет длины Вы сами определитесь. Конечно, 20 см - невелика разница, но я бы всё-таки сделал не меньше 3 метров по днищу.
Что касается сложности написания комментариев, то согласен с Вами, что это неудобно, но это сделано в целях защиты от спама. Очень много есть желающих писать в комментариях всякую ерунду с предложениями о покупке каких-то товаров и со ссылками на свои сайты. Надоедает их удалять.
Если у Вас будут ещё вопросы, можете писать мне напрямую. а не мучиться здесь с комментариями, по адресу: ustianin@mail.ru .
Я с удовольствием Вам отвечу и буду рад, если чем-то мои советы окажутся полезными.
А Вам желаю успехов в строительстве лодки! Как говорится, "глаза боятся, а руки делают"! ))
Спасибо. Приятно было пообщаться,как сделаю ,отпишусь
Здравствуй Леонид. возник вопрос ,какие гвозди использовать. В магазине лежат гвозди 25мм. с увеличенной шляпкой и немного толще
чем стандартные(по диаметру толевых)Какие по Вашему лучше использовать,толстые, с увеличенной шляпкой как бы площадь прижатия листа больше,но не будет ли колоть доску,т.к. расстояние между гвоздями
не большое. И ещё: распорки ставить обязательно или всё таки может сразу всё тщательно промерять и сразу каркас собирать на шпангоуты. Спасибо
Добрый день, Сергей!
Я прибивал железо и теми и другими гвоздями. Если по краю доски, то брал потоньше, а ближе к середине - потолще и с крупной шляпкой - это по бортам, так как там рейки тонкие. А по днищу в шпангоуты (они-то ведь потолще) забивал гвоздики побольше с большой шляпкой.
Распорки, наверное, не обязательно, если всё тщательно измерить, сделать чертёж.
Но у меня-то ведь в чём и простота изготовления, что я заранее точно ничего не вымерял и не чертил никаких чертежей, а всё, как говорится, "на глаз", поэтому без распорок мне никак было не обойтись.
Я мог не раз смещать эти распорки вперёд или назад, чтобы потом шпангоуты встали на нужное место, а борта имели нужный изгиб и хорошо, без "пузырей" прилегали к шпангоутам.
На конкурсе лодок у нас нередко можно видеть такие лодки, у которых мастерам приходилось разрезать железо на бортах, накладывать одну сторону разреза на другую, чтобы оно плотно прилегало к шпангоутам, и не образовывало этих "пузырей. И это происходило по той простой причине, что неправильно расставлены или не подогнаны по размеру шпангоуты. У меня благодаря распоркам такое исключено.
Я подумал и всё же решил так: днище сделать овальное,а вот вертикальные шпангоуты установить под прямым углом по той причине,что это моя первая лодка и такой вариант мне кажется проще, но как это повлияет и повлияет ли на баллистику лодки.
Дальнее плавания совершать не собираюсь, в пределах 3-5 км.
Можно и так. Только это будет сложнее сделать. Загибать железо по овальному днищу гораздо труднее, чем по плоскому. Особенно в носовой части будет трудно состыковать листы металла на первом шпангоуте и в корме возле транца.
Да и лодка будет менее устойчивая. Что касается ходовых качеств, то, возможно, что с овальным дном лодка будет получше идти, так как площадь соприкосновения с водой меньше.
Я имел ввиду, днище сделать как у тебя.Оно же у тебя не плоское судя по шпангоутам, у тебя сделан скос в сторону бортов. Или я не так рассмотрел.
А я понял так, что "овальное" - значит закругленное.У нас делают и такие лодки. У них днище получается, как у бочки, положенной на бок. Лодка такая получается очень неустойчивой: надо сидеть посередине скамейки. А если сядешь поближе к борту, то она может и перевернуться. Для рыбалки так это совсем неудобно. Правда, на ходу они очень легки.
А меня действительно сделан скос, т.е. днище не плоское, но и не овальное, а примерно такое, как у лодки "Казанка".
Здравствуйте! Какая лодка более устойчивая и более легко идет по воде, с плоским дном или "как у казанки"? Вы пишете про гвозди, а если крепить шурупами, их много разных. Понравился вариант лодки каркасной обшитой оцинковкой. Важно что легкая. Не слишком ли шумная на воде лодка из оцинкованного железа? Коллеги советуют делать деревянную. Какие рейки, брус центральный лучше - сосна или ель. Спасибо.Михаил.
Михаил, добрый день!
Я считаю, что лодка с абсолютно плоским дном, может быть, и устойчивее, но на ходу она гораздо хуже. Поэтому и делаю свои лодки с таким дном, которое больше похоже по форме на днище "Казанки".
Шурупы я бы не советовал применять при обшивке каркаса железом. Это и очень долго, и преимуществ никаких не даст. А гвозди забиваются быстро, не колют древесину на шпангоутах и привальных брусках, а так как листовое железо "сажается" ещё и на герметик, то гвозди вполне справляются со своей задачей - надёжно крепят облицовку к каркасу.
Лодка получается нисколько не шумная; ведь металл плотно прилегает к деревянному каркасу, который смягчает все шумы. По крайней мере такая комбинированная лодка намного менее шумна, чем чисто металлическая. Если даже ударить по облицовке, то удар получается приглушенным, тогда как в металлической лодке любой стук разносится очень далеко. (Знаю по опыту со своей "Казанкой" - гремит, стоит только встать на нос или начать грести веслами).
Конечно, полностью деревянная лодка очень хороша для рыбалки, но и у неё есть минусы по сравнению с комбинированной. Это сложность изготовления, меньшая долговечность и надёжность, более высокая стоимость.
Комбинированная лодка тем и хороша, что её может сделать любой, даже не имеющий никакого опыта человек. И хранить её можно долгие годы под открытым небом.
Для каркаса, на мой взгляд, ель лучше, чем сосна. Древесина у неё более плотная, чем у сосны, да и сучков поменьше.
классная лодка,сам тоже хочу построить по Вашему аналогу,внимательно изучаю все заметки и комментарии.Если возникнут проблемы, буду писать. Спасибо.
Конечно, пишите, если будут вопросы.
Успехов Вам в строительстве лодки, Владимир!
Отправить комментарий